Cortar las uñas al perro sin dramas

Si oyes las uñas de un perro repiquetear en el suelo, están demasiado largas.

Unas uñas pasadas no son solo cosa de aseo; empujan contra el suelo con cada paso, cambian la forma en que el perro se apoya y con el tiempo fuerzan los dedos y las articulaciones — y si se dejan lo suficiente, se curvan hacia dentro de la almohadilla. La buena noticia es que el miedo que la mayoría de los perros muestra ante el cortaúñas es aprendido y no innato, y se puede deshacer.

Por qué importa la longitud

Una uña que toca el suelo cuando el perro está de pie ya le está afectando a la postura, empujándole los dedos hacia atrás y desplazándole el peso fuera de la almohadilla.

La prueba del repiqueteo es la comprobación sencilla: unas uñas silenciosas sobre un suelo duro están más o menos bien, unas que suenan tocan corte. Las uñas desatendidas acaban creciendo hacia dentro de la almohadilla, lo que duele y se infecta con facilidad.

Los efectos colaterales son fáciles de pasar por alto porque llegan poco a poco. Un perro apoyado hacia atrás pierde agarre en los suelos lisos, lo que importa sobre todo a los mayores y a los artrósicos, y las uñas largas se enganchan y se desgarran — una uña desgarrada es una de las lesiones menores más dolorosas que puede tener un perro y a menudo hay que sedarlo para arreglarla. Los dueños que dan por hecho que un perro mayor rígido y que resbala simplemente está envejeciendo aciertan a medias y a medias están mirando un problema de uñas.

No te olvides del espolón

El espolón está alto en la cara interna de la pata, no toca nunca el suelo y por tanto no se desgasta nunca — lo que lo convierte en la uña con más probabilidades de curvarse del todo hasta clavarse en la piel.

Es además la más fácil de pasar por alto, porque se esconde en el pelo por encima de la almohadilla. Revísalo cada vez, y revisa también las patas traseras en las razas que lo llevan ahí.

La pulpa, y por qué los perros temen el corte

Dentro de cada uña está la pulpa — un vaso sanguíneo y un nervio —, y cortarla duele y sangra, que es exactamente la experiencia que le enseña a un perro a odiar el cortaúñas.

En las uñas claras la pulpa se ve como un núcleo rosado que hay que evitar; en las oscuras está escondida, así que vas quitando láminas pequeñas y paras a la primera señal de un centro pálido o húmedo. Ten a mano polvo hemostático para el día en que la roces.

Hay algo útil sobre la pulpa: se mueve. En una uña que lleva meses larga, la pulpa ha crecido con ella, así que no existe un corte único que devuelva la uña a una buena longitud sin tocarla. Los cortes pequeños y frecuentes hacen que la pulpa retroceda a lo largo de varias semanas, y ese es el único camino de vuelta desde unas uñas muy pasadas: unas cuantas semanas quitando una lámina, no una sesión heroica.

Cómo hacerlo — y la opción del torno

Corta poca cantidad y en ligero ángulo, un poco de la punta en lugar de un solo corte decidido, y párate bastante antes de la pulpa.

Un torno rotatorio perdona más que el cortaúñas porque rebaja la uña poco a poco y es más difícil pasarse. Premia al perro durante todo el proceso y, si el asunto te pone nervioso, una peluquería canina o un auxiliar veterinario lo hace en un momento y puede enseñarte cómo.

Los detalles prácticos marcan la diferencia entre un trabajo tranquilo y un lío. Usa un cortaúñas de tipo tijera y no de guillotina, que aplasta más y cuesta más de colocar, y mantenlo afilado — una hoja roma pellizca la uña y el perro se acuerda. Trabaja con buena luz, sujeta la pata sin apretarle los dedos con fuerza y corta desde abajo para poder ver la forma que estás quitando. Con un torno, toca la uña un instante y levanta, una y otra vez, en lugar de mantenerlo apoyado, porque la fricción calienta la uña, y aparta bien el pelo largo del cabezal, que lo va a enganchar.

La postura importa más de lo que la gente espera. Cernerse sobre un perro y levantarle una pata trasera hacia atrás es incómodo para él y torpe para ti; sentarte en el suelo a su lado, o tenerlo tumbado de costado con alguien dándole premios por la cabeza, da resultados mucho mejores. Los perros pequeños son más fáciles sobre una mesa con una alfombrilla antideslizante. Y trabaja siempre en la dirección en que el dedo se dobla de forma natural en lugar de retorcer la pata para alcanzar el ángulo que te viene bien.

Criar a un perro que lo tolere

La tolerancia se construye mucho antes de que salga el cortaúñas.

Manipúlale las patas a menudo y acompáñalo de premios desde cachorro, trabaja una uña cada vez, y no fuerces nunca a un perro asustado a pasar por el juego completo de una sentada. Una rutina tranquila y premiada de una o dos uñas cada vez gana a una batalla mensual, y evita que el miedo llegue a instalarse.

Con un perro que ya está asustado, ve más despacio de lo que parece razonable. Págale por el simple hecho de que el cortaúñas exista en el suelo, luego por dejarse sujetar una pata, luego por que el cortaúñas toque una uña sin cortar, luego por una uña — terminando cada sesión mientras el perro sigue cómodo y haciendo una uña al día en lugar de dieciséis un domingo. Un perro con una fobia de verdad merece una conversación con tu veterinario, que puede plantear medicación a corto plazo para mantener la experiencia tranquila mientras el entrenamiento reconstruye; sedar para un corte no es una derrota, es una forma de frenar que el miedo se haga más hondo.

Hay dos detalles que hacen que ese reentrenamiento se quede. Usa algo que el perro no reciba en ningún otro momento — queso de untar en espray, pollo, paté de hígado — para que el cortaúñas prediga la mejor cosa de su semana. Y dale una manera de decir que no: un perro que puede levantarse e irse, y descubre que se lo permites, empezará a elegir quedarse, mientras que uno al que se sujeta a la fuerza solo aprende que las patas significan que lo inmovilicen.

Tablas de rascado y dejar que lo haga el perro

Hay una tercera opción que le encaja a los perros para quienes todo esto resulta insoportable, y es curiosamente eficaz.

Una tabla de rascado es un tablón con papel de lija grueso, sujeto en ángulo, en el que se enseña al perro a escarbar a cambio de premios — limándose de paso sus propias uñas delanteras. Los perros la cogen rápido porque no se les está haciendo nada, y en un perro miedoso convierte un problema de sujeción en un truco. Solo llega a las patas delanteras, así que las traseras siguen necesitando corte o torno, y no va a arreglar una uña muy pasada. Pero como manera de mantener bien unas uñas que ya están bien en un perro que teme que lo manipulen, es difícil de superar.

Caminar sobre asfalto hace parte del mismo trabajo gratis, y por eso un perro de ciudad suele necesitar menos cortes que uno de campo sobre terreno blando. No te fíes de eso solo — desgasta las uñas delanteras de forma desigual y no hace nada por el espolón —, pero conviene saber que dónde camina un perro cambia cada cuánto tienes que hacer esto.

Si cortas la pulpa

Pasará tarde o temprano, y parece peor de lo que es.

Aprieta polvo o lápiz hemostático contra la uña, o maicena con presión firme si es todo lo que tienes, y mantenlo un par de minutos en lugar de mirar cada diez segundos. Deja al perro tranquilo hasta que haya coagulado bien, porque una uña que ha dejado de sangrar vuelve a hacerlo si el perro corre sobre ella. Después págale, cierra la sesión y elige otra pata la próxima vez — un sangrado que no para tras varios intentos, o una uña que sigue doliendo, merece una llamada.

E intenta no montar un número. Un grito, una carrera a por el papel de cocina y un revuelo angustiado le enseñan al perro que ha pasado algo terrible; un par de minutos tranquilos de presión seguidos del mejor premio de la casa le enseñan algo bastante menos útil para tu yo futuro.

Cada cuánto, y quién debe hacerlo

Tan a menudo como para no oír nunca un repiqueteo: en la mayoría de los perros eso son cada tres o cuatro semanas, menos en un perro que se hace kilómetros de asfalto y se las desgasta solo, más en un perro pequeño de interior sobre moqueta y en cualquier espolón.

Limar una lámina cada semana les va bien a los perros que han aprendido a temer el cortaúñas, porque cada vez no pasa gran cosa. Y no hay ninguna vergüenza en delegarlo — un auxiliar veterinario o una peluquería canina lo resuelven en minutos, y pagar por eso gana a una pelea mensual que le enseña a tu perro a temer tus manos. La práctica de manipulación de la ventana de socialización es lo que hace fácil cualquiera de estas opciones.